Продолжаем путешествие по Западному. Мы погнали в сторону Каспийского моря, к городу Атырау. Город небольшой, но нефтеносный, что наложило на него свой отпечаток.


Когда у тебя есть нефть, деньги и пустыня, не всегда получаются Арабские Эмираты. Иногда получается Атырау.
В город мы въехали под пение муэдзинов, разносившееся из громкоговорителей - скоро должен был начаться молебен в главной мечети.
Мужчины со округи ручьями стекались на площадь. Женщинам там молиться нельзя. С мужчинами.



На фото - центр города - общественное пространство.
Отсутствие деревьев и тенистых мест делает площадь местом безжизненным, учитывая палящее солнце и сильные ветра.
Зато плитки потрачено немеряно.




Искусственный тенёк в странном "шатре" - только тут и сидят люди, в основном молодежь, уткнувшись в смартфоны.




Памятник местному герою или правителю.




Пустыня чувствуется все сильнее: где есть регулярный полив - трава растет.
Где полива нет - будет только голая земля и глина.




Старая, скорее всего еще советская, застройка с национальными орнаментами.
И велопрокат.




Везде на улицах бетонированные каналы для воды, везде они - сухие.
Арыки, они же ливневки - здесь почему-то открытые, падай - не хочу.
А посколько казахи хоть и мусульмане, но водку с пивом глушат зачетно (наблюдения из кафе и столовых), то и падают туда наверное тоже с завидной регулярностью.




Поскольку отличным асфальтом уложены только улицы городов и магистрали, а чуть в сторону - грунтовка из глины с песком - каждый казах считает своим долгом купить джип.
Легковых автомобилей на дорогах Казахстана мы почти не встречали, джипов всех мастей - великое множество.
А смысл иметь джип, если его никто не заметил среди сотни других джипов?
Каждый маневр на дороге водители Атырау сопровождают бибиканьем.

Стоит на светофоре и не едет? Би-би! Без разницы, что красный горит, я на джипе и у меня есть клаксон!
Хочу повернуть из левого ряда направо и мешают машины в правом ряду? Би-би!
Остальные джипы в ответе не стесняются и жмут "на кнопку" еще яростнее и дольше.
Иногда казалось, что по улицам ездит по кругу пьяная вдрыбаган свадьба на джипах.
Разъезд двух джипов на парковке перед торговым центром и вовсе превращается в кошачий концерт.
В соревновании "кто более истерично умеет бибикать" победили казахи - наши уши свернулись в трубочку.



Несмотря на жаркое солнце снова дул пронизывающий ветер.
В довершении всего в здании, где мы нашли две столовые, не было света, и мы были вынуждены пообедать фастуфудом. Печалька. Это не обед, это так. Издевательство. Нам нужен плов за 500 тенге (менее 100 рублей) и чайник молочного чая с лепешками! Мы уже привыкли! Да, за один день.



В общем и вкратце, Атырау не произвел на нас неизгладимого впечатления.
Прогулявшись по улицам несколько километров, мы решили не продлевать визит в городе и ехать дальше.

***
Чего написано - не знаю. Но звучит устрашающе, если читать вслух по-русски.




Казахи любят возводить вдоль дорог такие "немалые" скульпутурные формы.
На вершине, как правило, птица или зверь - гепард, тигр, что-то такое.
Сусликов почему-то не ставят, хотя они и есть настоящий символ пустыни.




По такому асфальту на скорости 110 км/ч можно пить кофе, не расплескав.




Чем далее на юг, тем больше экзотики. И вот уже коров и коз сменили верблюды на самовыгуле.
При виде человека они начинали завывать как пожарная сирена и драпать.




Озера в степи тут и там, но пресных почти нет.
Вот это - слабосоленое, судя по цвету воды.
Но все же соленое, видите высохшую соль на берегу? Вода отступает, испаряясь от жары, соль оседает.




А вот это - сильно соленое.
Более высокая концентрация соли дает белесый оттенок воды, и она кажется зеленовато-лазурной.
В нем уже даже руки не помыть - воды жирноватая и густая на ощупь, а потом руки высыхают и покрываются коркой соли. И она чешется.



Вот и Доссор, ещё один степной посёлок (13 тыс. жителей), выросший у скважины, прорубренной в 1911 году братьями Нобель:

24а.


И хотя первый нефтяной фонтан на Эмбе был получен ещё в 1899 году ближе к Кульсарам, именно Доссор стал первым в Казахстане центром промышленной нефтедобычи. Тогда он выглядел примерно вот так - чернорабочих набирали из казахской бедноты, да и юрта отлично решала проблему жилья на промыслах:

25а.


Ныне в общем обычный казахский посёлок с кривыми, как в России, дощатыми заборами вместо незыблемых глиняных дувалов:

25.


В его микрорайонах есть что-то неуловимо общее с нефтегазовыми посёлками Западной Сибири типа Пангод - только вместо автопрогревателей неряшливый вид создают тарелки и трубы индивидуального отопления квартир:

26.


Хотя в целом, ближе к центру, Доссор достаточно опрятен. А стилизованная вышка на берегу сора (солончака) - уж не на месте ли той самой Нобелевской скважины?

27.


Есть в Доссоре и несколько сталинок - ДК нефтяников (с дорог не виден), акимат:

28.


И святая святых - офис "Доссорнефтегаза":

29.


 

На следующий день я проснулся на белых казенных простынях с синим логотипом "ЕмбiМунайГаз" в придорожной ночлежке "Бейбарыс" в Доссоре. Легкий завтрак из ИРП № 4 (обзор был здесь), кипяток в термос и пора в дорогу. На улице жуткий ветрина и дождь, начавшийся еще ночью. Погода меняется. Вокруг машины образовалась лужа и я с трудом, чтобы не промочить кроссовки, забрался в Белку, перегнав ее на другое место под погрузку. Помню, что пока закидывал в Ниву вещи (все самое ценное я стараюсь не оставлять в машине при ночлеге в гостинице, особенно на трассе), меня постоянно била по пятой точке, срываемая с фиксатора порывами ветра, дверь, а дождь забивал стекла очков. Тем не менее, стоя спиной к пронизывающему северному ветру я умудрился сделать несколько кадров. Холодает, это меня догоняет циклон, от которого я весь этот день буду стараться убежать.



Пгт. Доссор, основан в 1911 году в связи с разработкой Доссорского месторождения нефти в местности, лежащей на высоте -19 метров от уровня моря. Я не опечатался, именно на 19 метров ниже уровня моря. Строительство узкоколейной железной дороги Атырау (Гурьев) — Доссор (1926) и железной дороги Атырау (Гурьев) — Кандыагаш (1940) способствовало дальнейшему росту посёлка. Сейчас это поселок городского типа с населением 11470 человек, по данным переписи 2009 года. Доссор является административным центром и единственным населённым пунктом Доссорской поселковой администрации. Расположен в 95 км к востоку-северо-востоку от Атырау в Макатском районе Атырауской области Казахстана.

Трасса Атырау-Бейнеу, как видите, рядом, но номер у меня был единственным подслеповатым окошком в другую сторону. "Бейбарыс" расположен у самого выезда из Доссора в сторону Атырау.


Доссор это не только пгт., но и железнодорожная станция на линии Атырау-Кандыагаш. Доссор - один из первых центров добычи нефти в Эмбинском нефтяном районе. Здесь размещены предприятия объединения «Эмбамунай», крупное нефтедобывающее предприятие «Доссормунай» и другие. Во время Великой Отечественной войны в Доссор были переселены репрессированные из Крыма и других регионов СССР: греки, крымские татары, болгары, немцы. Их рабочую силу использовали на месторождениях нефти и в сельском хозяйстве. В Доссоре был сформирован лагерь политических заключенных, от которого остались только бетонные стены ограждения, "бомбоубежища подземные переходы" (?), и склады ГСМ. Но это все не точно, а так пишут в Вики, отуда я беру справочные сведения.

Въезд в пгт Доссор и дорога на Бейнеу. Нам туда. Пыль по обочинам шоссе постепенно превращается в грязь.


Если от Доссора пойти по трассе на северо-восток, а потом повернуть на юг, то через Аральск, восточнее Аральского моря, можно выскочить на Байконур и далее по правобережью Сырдарьи на Ташкент. Обычно все так и ездят в те края, выбирая отличную дорогу по территории Казахстана с дешевым и качественным казахским бензином. Но мы легких путей не ищем и у нас с Белкой в планах центральные земли Хорезма, правобережье Амударьи, Каракалпакия, плато Устюрт и южный берег Арала. Поэтому стартовав в 10-25 (уснул поздно, а усталость уже стала накапливаться) уходим из Доссора на восток и постепенно, по нитке шоссе, описывающего здесь большую петлю, заворачиваем на юг, вдоль восточного берега Каспия, которого, естественно, с дороги не видно.

Нет, это не Каспийское море. А очень странная местность после Доссора под название Тентексор


На Яндекс-картах из космоса она выглядит еще более странно и удивительно. Не знаю, есть ли еще где-то на нашей планете Земля такой рельеф. Оцените масштаб явления


Это место мне сильно напомнило мифические "Зеленые земли" из последней саги про Безумного Макса - "Дорога ярости" (тема Безумного Макса меня будет еще долго преследовать). Помните, они на своем бензовозе заехали в болото с мертвыми деревьями и какими-то полуживыми людьми на ходулях? Однако тут, по обе стороны дороги, мы видим слабохолмистый дюнный рельеф с затопленными соленой водой понижениями и без намека на какую-либо растительность.
Интересно, что все дюны вытянуты в широтном направлении, а заполненные водой понижения между ними создают причудливый лабиринт. Когда-то эта местность была дном Каспийского моря. Потом море ушло, но катаклизмы не закончились. Тем не менее в неолите эта местность была заселена человеком благодаря богатству биоресурсов (подненеолитическая стоянка Тентексор).



Сейчас на всем этом огромном пространстве размером не менее чем 50х70 км практически никто не живет кроме вахтовиков. Более того, жители немногочисленных сел в недавнем прошлом были переселены по экологическим соображениям. Как я понял, виной тому добыча каменной соли и, начиная с 1945 года юрской нефти на одноименном месторождении Тентексор. По всей видимости, из-за нефтедобычи произошел подъем грунтовых вод с размыванием залежей калийных солей. Тут еще надо учитывать, что эта местность лежит ниже уровня моря. В результате получились безжизненные пространства, затопленные горько-соленой водой. Интересно, а как тут летом? Наверное кроме птиц в дюнно-водяном лабиринте никого нет. Вода мертвая?

Дождь льет, дворники работают без остановки, а дорога постепенно поворачивает на юг, огибая Тентексор и устремляется к городу Кульсары. Погода расстраивает, радует только качество дорожного полотна.


Город Кульсары - административный центр Жылыойского района Атырауской области Казахстана с население 60472 чел. на 2019 год основан в 1939 году, как город с 2001 года. В настоящее время Кульсары активно разрастается прибавляясь новыми, современными микрорайонами. В свое время сюда переселили жителей посёлка Сарыкамыс из-за резкого ухудшения экологической ситуации в результате аварий и плановых выбросов завода «Тенгизшевройл» на месторождении «Тенгиз». Основная отрасль экономики - нефтедобыча, транспортировка нефти и газа, плюс одноименая железнодорожная станция на линии Макат-Бейнеу.

Мост через Эмбу (Жем) и метеорологическую станцию при нем я проскочил так и не сняв. А вот и въезд в Кульсары - центр нефтедобычи на Эмбе и родина почитаемого в Западном Казахстане святого - Бекет-Аты


Место где возник Кульсары, благодаря наличию пресной воды Эмбы издавна было территорией стоянок летних кочевий адайцев - одного из племен Младшего Жуза казахов. Следы исторических кочевий малозаметны в рельефе местности для непосвященного человека, особенно с учетом антропогенного воздействия последних десятилетий, чего не скажешь об адайских кладбищах. В местах традиционных летних и зимних стоянок их много и они большие. В здешней традиции сооружать над могилами домики или мазары (мавзолеи) - символы благосостояния умершего. Такие исторические кладбища заметны издалека и они продолжают функционировать представляя собой родовые некрополи. На территории Кульсары я их насчитал не менее семи. Наиболее известное кладбище Кульсары Ата где захоронен Құлсары Ата Тінекейұлы, Адай руынан, Бәймбет, Сегізбай, Күшік (я так и не понял, это имя одного человека или нескольких?). Он был обеспеченным для своего времени человеком. Если я ничего не перепутал, то именно на этом кладбище возведена Мечеть Дуйсеке, построенная Дуйсеком Данлыкулы из рода таз.

.Кладбище Басши-Ата


Мне же при въезде в город по левую руку в кадр попало самое большое кладбище Басши-Ата с сильно уплотненной современной планировкой в юго-восточной части и периодической прирезкой новой территории в этом направлении. Все продолжающие функционировать старые кладбища при взгляде из космоса напоминают бублики, с проплешинами в старой центральной части на месте разрушенных мазаров и заброшенных могил и интенсивной "застройкой" по краям. А с уровня земли они воспринимаются в городской среде как какой-то рынок или гаражный кооператив. И только поймав глазом ряд треугольных фронтонов или несколько округлых куполов наиболее богатых современных мазаров, понимаешь, что это кладбище.

Кладбище Басши-Ата


Из современных достопримечательностей Кульсары стоит отметить расположенное в городской черте озеро Камыскуль с одноименным санаторием, парком, католическим костелом, пляжем и Аквапарк. Какой российский город с населением в 60 тыс. человек может похвастаться аквапарком?
В 70 километрах к востоку от Кульсары на берегу реки Эмба (Жем) находится одно из святых мест, связанных с проповедником Бекет-Ата, под названием Акмешит (Ак-Мечеть). Комплекс Акмешит состоит из медресе, где просветитель еще в 18 веке учил детей, минарета и двух мавзолеев. Они установлены на месте захоронения родителей и сына святого проповедника, почитаемого в народе как батыра.



Наверное туда стоит съездить, как минимум по тому, что еще три знаковых места Мангышлака и Устюрта связаны с именем бесхитростного святого, проживающих в этих суровых краях бедных и воинственных адайцев. Да и вообще, местность к востоку от шоссе более привлекательна, чем непроезжий дюнно-озерно-болотистый рельеф к западу, к Каспию. Если удалиться к востоку от шоссе Доссор-Кульсары километров на 30-100 то можно еще до Мангышлака попасть в край меловых скал с их причудливым рельефом (например скалы Аккергешен), высохших соляных озер и естественных месторождений битума, а если повезет, то и искупаться на песчаных пляжах Эмбы.
Но все эти красоты остались у меня за бортом по причине неуклонного стремления к цели и никак не отпускающего меня циклона.

Попытались переждать дождь, а заодно и пообедаьь и отдохнуть  Пока отдыхали и обедали в Кульсары циклон ушел на север и дождь прекратился. Ветер быстро разогнал тучи и погода резко переменилась.

"Внизу - зелёное, вверху - синее, посредине - серая полоска", - описала этот пейзаж Ольга. Езда по этим трассам - весьма изощрённое мучение. С одной стороны, ушли в прошлое те времена, когда Казахстан был страной бездорожья: буквально на моих глазах в последние 5 лет с помощью турок и китайцев казахстанцы создали мощную сеть национальных трасс. Но только легче от этого не становится - представьте себе, каково ехать 2-3 дня в почти что не меняющемся пейзаже? И от ровного асфальта водитель лишь быстрее начинает залипать. Добавьте сюда ещё и то, что ограничение скорости в Казахстане 100км/ч (в населённых пунктах, к счастью водителя очень редких - 60км/ч) без "допустимых превышений", а штрафы от 30 000 тенге (более 5000 рублей, хотя "без протокола" копы берут и по 1000)... и вот даже грязные верблюды с болтающейся, как изъеденной молью пальто на горьком пьянице, шкурами начинают радовать глаз:

30.


Попадаются и кони, жаркий полдень коротающие в лужах. Ветер то и дело заносил в окно дурманящий запах, более всего похожий на лаванду, и мы сочли, что его источник - вот эта розовая трава... но остановившись, обнаружили, что запаха в ней не больше, чем в гладиолусе.

31.


Вот дорога в какой-то аул и остановка в виде юрты:

32.


Вот человек строит дом, используя уже настоящую юрту в качестве времянки - один плюс у этих пространств, что видать далеко и подобных видов не закроют деревья:

33.


Главная же достопримечательность казахской глубинки - конечно же, некрополи, где над каждой могилой строится не повторяющий другие мавзолей:

34.


Вот здесь затесался самый настоящий уштас, дословно "троекамень" - мавзолей в виде трёхступенчатой пирамиды. Считается, что таких много на адайских кладбищах Мангышлака, но мне единственный такой попался на глаза лишь здесь:

35.


Но в целом все эти кулпытасы, саганатамы (надгробия в виде сундуков), койтасы (схематичная скульптура овцы), уштасы - достояние истории. Став оседлым народом да подразбогатев, казахи на могилах строят мавзолеи, вот кто-то даже догадался соорудить мини-Тадж-Махал.

36.


Параллельно трассе - железная дорога, проложенная в 1960-67 годах линия Макат - Мангистау с маленькими и по-хрущёвски унылыми вокзальчиками:

37.


И газопровод САЦ ("Средняя Азия - Центр") с огромными компрессорными станциями. Если советские военные говорили "есть на свете три дыры - Термез, Кушка и Мары", то у газовиков соответственно дырами этими были "...Макат, Бейнеу, Кульсары":

38.


Внезапно, в пустоте возникает река - та самая Эмба, что дала название нефтепромыслам. Она стекает с южного отрога кряжа Мугоджары, фактически являющегося Наиюжнейшим Уралом, и потому иногда по ней, как и по Яику, проводят границу Европы и Азии. По весне Эмба довольно широка, но до Каспийского моря добивает лишь в самые водные годы, а к концу лета иногда пересыхает практически полностью.

39.


Ну а за Эмбой через десяток километров встречают Кульсары (51 тыс. жителей), единственный помимо областного центра город Атыраусской области, да и то лишь с 2001 года:

40.


О том, что это не аул, но здесь живут такие же точно необрусевшие степные казахи, напоминает гигантский некрополь почти что у въезда:

41.


А вот кучи белого камня - это уже что-то новенькое. На самом деле Кульсары вполне заслуживают посещения, не столько ради самого города (хотя и тут есть небольшой Жилгородок Нефтяников в сталинском стиле), сколько ради ближних и особенно дальних окрестностей. В 70 километрах выше по Эмбе находится аул Акмешит (Белая Мечеть) - родина Бекет-Ата, с которым мы ещё не раз "встретимся" на Мангышлаке: суфий 18 века, выучившийся в ханской Хиве, он стал духовным отцом для ушедшего на Мангышлака казахского племени адайцев. Дальше и по другому берегу - хребты, или вернее "городки останцев" Аккегершен и Актолагай, древние рифы давно пересохшего моря совершенно неземных форм, как минимум не уступающие лучшими красотам Мангышлака. Где-то между ними ещё и старый кировый карьер Мунайлы-Мола (на минуточку, Нефтяная Могила!), то есть озеро жидкого асфальта, где в 1900-х годах искали свою нефть Нобели. Тут остаётся позавидовать уральским и сибирским джиперам, у которых через Актолагай пролегает основная дорога к Мангышлаку, со стороны Москвы же это крюк в 300-400 километров и лишние день-два времени. Ну а белый камень в Кульсары - тоже наверное откуда-то оттуда:

42.


Трасса даже в центр Кульсары не заходит. И если в Доссоре мы заправили машину, то здесь заправились сами в диковатого вида ашхане, где кормили, впрочем, дёшево и сносно. На фоне местных казахов, русским языком владеющих не лучше, чем таджики южных областей, нас удивила зашедшая сюда вместе с нами казахская семья, между собой общавшаяся по-русски. Оказалось, они  ездили в гости в Астрахань, а теперь возвращались в родной Актау, и так расписывали нам ужасы "ганюшкиной дороги",  по которой 300 километров ехали 8 часов, что возвращаться мы решили каким угодно другим путём. На обратном же пути где-то на степной обочине мы подобрали сломавшуюся "Газельку" и отбуксировали её в Кульсары, за что газелисты накормили нас в другой ашхане обедом. Они развозят товары по мелким посёлкам между Кульсары и Бейнеу, а отовариваться ездят в Краснодарский край. Ездят стабильно с перегрузом, беря по 5-6 тонн, и на взятки российским гайцам тратят в среднем по 10 тысяч рублей с рейса, но зарабатывают за раз под миллион тенге (около 200 тыс. рублей). Взятки, впрочем, ещё не главная трата: "Газели" с таким перегрузом да по таким дорогам живут недолго.
Такие вот встречи в дороге... И самое сложное здесь - объяснить казахам, почему я, единственный мужчина в экипаже, не за рулём и не во главе.

42а.


За Кульсарами унылость трассы достигла апогея, и хотя мы ехали ещё не один час и пересекли границу Атыраусской и Мангистаусской областей, я практически не фотографировал. Куда интереснее тут при взгляде на карту - за Эмбой Прикаспийская возвышенность начинает набирать высоту, и если весь путь от самого Индера проходил ниже уровня моря, то ближе к Бейнеу мы увидели чинки Устюрта, в сущности и являющиеся настоящей границей Европы и Азии.

43.


С тех чинков я приезжал в Бейнеу в прошлом году на жутковатом поезде из узбекистанского (но не узбекского, а каракалпакского!) Кунграда через космического вида пустоту Устюрта. И вот, заскочив на полгода в Москву, одну Ольгу оставив там, а к другой Ольге сев в джип, я как бы продолжаю путь.

43а.


***********************************************

Бейнеу - странный город, а формально даже лишь село (41 тыс. жителей) за полтысячи километров от своего областного центра Актау. Он появился в 1960 году как станция на железной дороге Макат-Мангистау, в 1974 прирос ещё и веткой на Кунград, замкнувшей железнодорожный путь из центра до Ташкента через Астрахань, "советскую" половину так и не состоявшейся Индо-Волжской железной дороги. В 2015 через Бейнеу прошла и третья линия в Новый Узень и далее в Иран через Туркмению - часть Нового Шёлкового пути из Китая. Бейнеу - своеобразный город-мотель, город-пересадка, и в местном кафе со мной разговорились державшие путь на Москву ташкентские дальнобойбщики... В том же кафе, вполне по-ташкентски, в Бейнеу меняют валюту.

44а.


Здесь есть пять гостиниц, одна из них - у вокзала, и о весьма колоритной ночи в ней я писал в прошлом году (ссылка двумя абзацами выше), и тогда же показывал сам вокзал - сердце Бейнеу. Как называется гостиница, куда мы заселились в этот раз - не помню, но в ней было ещё более дёшево и ещё более сердито, чем в Индере, лишь только без лягушек в санузлах.

44.


Напротив гостиницы - газозаправка, и главной достопримечательностью Бейнеу для нас стала непрерывная огромная очередь. Дело в том, что газ с завода в Новом Узене здесь отпускается по каким-то совершенно смешным ценам, что-то вроде 7 рублей за литр, но совсем скоро госрегулирование цен грозились отменить - и спрос на газ, конечно, стал ажиотажным. Очереди на газовых заправках в те дни были вполне привычным зрелищем Мангышлакской области. А по железной дороге за заправкой с моторным рёвом двигались верблюды:

45.


Других достопримечательностей в Бейнеу так и не обнаружилось - при всей своей знаковости и зажиточности, город исключительно невзрачный, и в рядах его домов мне всё чудился юртовый лагерь, стихийно выросший на бойком месте в узле караванных дорог.

46.


В этом супермаркете мы затарились всяческой сухой едой, которой я позже в основном и питался в степях. Здесь же купил жареный куриный рулет, и вместе с ним на всякий случай - туалетную бумагу.

47.


А утром продолжаем путь, приободрившись мыслью о том, что мы уже на Мангышлаке. Всё та же степь (на самом деле, конечно, пустыня), всё та же трасса и железная дорога:

***************************************




Здесь я впервые увидела своими глазами миражи пустыни.
Теплый воздух начинает отражать, зеркалить.
Видите, на горизонте дорога кажется мокрой и машина словно отражается в луже.
На самом деле везде сухо, просто горячий воздух зеркалит то, что над ним.
А в пустыне воздух отражает небо и кажется, словно там озеро. Подъезжаешь поближе - нет, пустыня. А вдалеке уже новое озеро-мираж.
Так путешественники и плутали наверное когда-то в поисках воды.




Дорога приводит нас в городок Бейнеу - развилку дорог на Актау и Узбекистан.
Мы заехали отдохнуть, размять ноги, прикупить вкусняшек и заправить машину.




Городской рынок.




Не все продавцы разумеют по-русски.
Тогда на помощь призывается соседний продавец, рзвучивающий цену на хорошем русском языке и выжидающе глядящий - будем торговаться или нет. В переводе на рубли цены на все примерно раза в два ниже, так что торговаться из-за 100 тенге (20 рублей) смысла не вижу. Чем, наверное, разочаровываю продавцов. Но мне не нравится торговаться.

Шик и богатство! Обклееный золотой пленкой БМВ (кажется) позади мусорного бака придает еще большую несуразность этому двору.




Улица города. Тут и машины ездят, и жители ходят. Объединенное общественное пространство, так сказать.
И советской постройки водонапорная башня.

 


Сыр.
Сухой до невозможности и такой же соленый. Воды в нем, кажется, нет ни капли.
Словно сухое молоко с солью утрамбовали в каменной крепости пирамидки, которые можно сосать или грызть.




А вот лепешки и брынза - более привычны и очень вкусные. Это наш обед.




И снова шикарный асфальт магистральных дорог. На Каспий. На Актау.




Вскоре на холме над дорогой показалось старое кладбище.
Сил моих сидеть уже не было, поэтому нацепив зеркалку я бегом поскакала на холм, пока остальные товарищи отдыхали около машины на трассе.
Бег по степи - то еще удовольствие. Несмотря на беговые кроссовки, бежать было неудобно.
Это только из окна машины кажется, что степь плоская.
На самом деле она вся в кочках, сусличьих норах, колючках и верблюжьих лепешках.
Так что это был бег с припятствиями и прыжками вверх по склону под палящим солнцем.
Но это была разминка умирающим от долгого сидения мышцам, а потому - радость.



Увиденное с дороги кладбище оказалось музеем под открытым небом со свободным посещением через забор.



"Бейнеу — погребально-культовый комплекс памятников ХVІ века, на территории Мангыстауской области Казахстана. Находится в 17 км к югу от посёлка Бейнеу, на древнем караванном пути через реки Эмба и Сагыз в Сарайчик. Исследован археологом Т. Жанысбековым. Разделён на 3 части двумя глубокими оврагами. Свыше 800 объектов. Древняя часть расположена на западном участке, поздняя — на площадке высокого мыса, образованного крутыми склонами двух оврагов".



"Памятники выполнены в традиционной для Каспийского ареала формах и композициях: купол, однокамерные мавзолеи, саганатамы и многочисленные малые архитектурно-декоративные формы в виде кулпытасов, койтасов и другие. Здесь же вырублена одна из подземных мечетей Бекет-Ата".



"Около 50 памятников, среди которых 3 куполных мавзолея, 5 сагапатамов и более 40 малых форм имеют художественную ценность. Однокамерные купольные мавзолеи выполнены из плит и блоков пиленого известняка. На северо-восточном участке древней части некрополя находятся 4 койтаса, отличающиеся богатством декоративных элементов".



В общем, если коротко, хоронят они в этих каменных домиках.






Вернулась в машину, поехали дальше.
Не прошло и сотни километров - новая интересность - провал грунта рядом с дорогой. Огромный.




Такой гигантский сухой овраг в степи, изгибы которого уходят куда-то к горизонту и скрываются за поворотом.




На стене обрыва хищная птица сложила гнездо и растит птенцов.
При нашем появлении птица улетела, а птенцы прикинулись пушистыми комочками, не подающими признаков жизни.
Затаились.
Три птенца, а в центре - дохлая мышка, мама еду оставила.




Прогулялись по верху обрыва.




Еще один житель степи - черепаха.




Колючий кустарник.




Неколючее карликовое деревце.




Провал уходит вдаль.




Снова в путь, и дорога приводит нас к началу плато Сор Тузбаир.
Сначала я думала, что это такое название, оба слова.
Оказалось, что сор - это по-казахски "солончак".
Т.е. это солончак Тузбаир.



"Сор или шор - разновидность солончака; мелководный бессточный солончак (в замкнутых впадинах) с ясновыраженной береговой линией характерный для пустынь Центральной Азии, в частности Казахстана".

До самого озера-солончака Сор Тузбаир мы добрались на обратном пути и заночевали там.
Хотя выезжать на машине по поверхность солончака, конечно не стали - во-первых, там можно застрять, а во-вторых, с двух попыток не нашли дорогу к спуску с плато на озеро, а время уже поджимало.




В этот раз только полюбовались красотой гор.




Ящерка спряталась под камнем.








Меловые отложения. Очень крепкие, не осыпаются под ногами!






И поехали дальше.




И снова отличный асфальт Казахстана.






Камни для постройки домов режутся из местной горной породы - ракушечника.
Миллионы лет миллиарды рачков умирали в мировом океане, их панцири и ракушки спрессовывались на дне.
Потом вода отступила, оставив ракушечник в степи.




Вот из него и состоят эти горы.




Близость населенного пункта задолго выдают стада пасущихся в степи коней.
Мама с жеребенком.








А вот и очередной провал. За ним - озеро-солончак Сор Тазбаир.
Как это выглядит со спутника - ссылка на гугл-карту.




Надежда встретить закат солнца на Касписком море угасала вместе с его последними лучами.
Но пейзажи вокруг были такие, что никак не могли насмотреться и ехать дальше.






Впереди - Актау. Город на Каспийском море.
Продолжение следует.