 Только в Старо-Татарской слободе я впервые отчетливо прочувствовал, что нахожусь не где-нибудь, а в столице Татарстана. И дело не только во внешнем облике самой слободы (он тоже, правда, играет в создании такого восприятия не последнюю роль). Получилось так, что Казань в этот раз я увидел как преимущественно русский город, и это не так-то легко объяснить даже с учетом того, что русское население Казани преобладает над татарским (в остальной республике ситуация обратное). а Старо-Татарская слобода, как выяснилось, это незримо обособленный город в городе. Вход на территорию слободы за театром Камала не отмечен никакими указателями, но не заметить его невозможно. Что-то незаметное изменяется в архитектуре окружающих зданий, появляются минареты мечетей, мужчины в тюбетейках и женщины в хиджабах, а что особенно заметное - так это абсолютное преобладание в разговорах татарского языка. Более того, за два часа пребывания в слободе я встретил только двух человек, разговаривавших при мне на русском. Такой вот небольшой, но совершенно особый мир. Атмосферу Старо-Татрской слободы действительно ничем не спутать. Старо-Татарская слобода на деле довольно внушительный по размерам район города, заключенный между берегами Волги и внутригородских водоемов - озера Нижний Кабан и протоки Булак. Слобода вытянута с северо-запада на юго-восток, а два ее основополагающих "стержня" - улицы Московская и Габдуллы Тукая. Широкая улица Татарстан, ведущая от площади Тукая к Речному вокзалу, была пробита в советское время примерно так же, как Калининский проспект в Москве, а потому сильно выпадает из общей картины со своей унылой многоэтажной застройкой. На пересечении улиц Татарстан и Московской расположена старинная Сенная мечеть, она же - мечеть Нурулла (1849 год). Ее история - вполне обычная для большинства казанских дореволюционных мечетей: она была закрыта в 1929 году, приспособлена под жилье и служебные помещения (с мечетью это проделать гораздо проще, чем с церковью), а минарет разобрали. Сейчас, как видно, он восстановлен, да и мечеть уже 20 лет как вновь стала действующей.   Московская улица считается великолепным заповедником татарской архитектуры 19 столетия, но увидеть ее в этот конкретный момент очень затруднительно. Ни в какой другой части города сейчас не ведется таких же масштабных работ, как в Старо-Татарской слободе. Случилась так, что она была совсем обделена вниманием при подготовке Казани к празднованию Тысячелетия города, а потому приводить район в порядок приходится сейчас, в преддверии Универсиады. Но до завершения, как нетрудно догадаться, еще очень далеко. Если дороги уже полностью сделаны, а тротуары дорожные службы точно успеют подготовить в срок, то "реставрацию" многих исторических зданий явно придется отложить.  Справедливости ради, таких картин даже в слободе очень мало, не говоря уж обо всей Казани. Но брошенных зданий очень немало, и по их количеству Казань сейчас где-то на уровне Лиссабона. Есть, конечно, и более приятные моменты, как, например, полностью восстановленное и почти готовое к открытию модерновое здание гостиницы "Амур" (1864-1912 годов)  Улица Московская (точнее, ее очень малая часть до пересечения с улицей Татарстан - сама же улица в гораздо более раздолбанном состоянии идет сквозь всю слободу вплоть до кремля, там же стоит и подворье Раифского монастыря, о котором я уже писал здесь)  А это уже вид на улицу Габдуллы Тукая, безусловно лучшую не только в Старо-Татарской слободе, но и во всей Казани в плане национальной исторической застройки. Почти все здания здесь - второй половины или даже последней четверти 19 века, когда главная улица слободы застраивалась богатыми татарскими купцами и промышленниками. В то время контакты слободы с состальным городом были куда скромнее, а потому постороннего влияния здесь очень немного, и даже в зданиях довольно привычной стилистики хорошо заметен национальный колорит  Что еще отличает улицу Тукая от, скажем, Бауманки, это расположение зданий. Здесь они не то, что не стоят одним фасадом - дома даже необязательно выходят на красную линию и зачастую стоят к улице торцом или даже ребром   Историческому казанскому медресе "Мухаммадия" уже 130 лет, а в этом здании (необычным опять же своим положением) на улице Тукая, построенным специально для медресе, размещается с 1903 года (правда, как нетрудно догадаться, ныне действует после большого советского перерыва)  Напротив - самая живописная подворотня  Здесь застройка по большей части уже окультурена и имеет весьма презентабельный вид, так что проблемы пока только с тротуарами (точнее, с их отсутствием на одной из сторон улицы)    Церковь Тихвинской иконы Божией Матери была возведена еще в 1685 году в русской части города, но со временем оказалась на территории стремительно разраставшейся Старо-Татарской слободы. Сегодня церковь действующая, причем принадлежит она общине кряшен, то есть православных татар (хотя периодически они выделяются в самостоятельную национальность)  А прямо рядом с ней - Султановская мечеть. Здесь концентрация "атмосферы Востока" находится на наивысших для улицы тукая значениях, а вот в глубине слободы, как мне кажется, просто обязаны быть даже более атмосферные места. Но здесь у меня впервые было внятное ощущение того, что вокруг - чужая страна.   Что я не сразу заметил на всех исторических зданиях слободы - это непростые двуязычные таблички. Надписи на татарском здесь выполнены на основе латинской письменности, хотя с 1939 года в Татарстане официально утверждена (пусть и с небольшими оговорками) кириллица   Это тоже улица Тукая, только снятая уже с другой стороны, за пересечением ее с улицей Татарстан. Здесь, между Нижним Кабаном и Волгой - историческая сердцевина Старо-Татарской слободы, и хотя оригинальной застройки здесь уцелело поменьше, среди новостроев встречаются и отдельные подлинные шедевры. Но сначала я уклонился с главной улицы, пройдя по переулкам слободы к берегу Кабана, на набережную Марджани  По пути встречаются как выделенные памятники архитектуры (к примеру, дом Губайдиллиных на фото ниже, хотя подобных зданий в слободе хоть отбавляй)  Так и постройки поскромнее, в которых, тем не менее, гораздо сильнее чувствуется "нерусскость" слободы. Я даже не могу выделить каких-то характерных черт любой татарской избы (кроме разве что пояти обязательной обшивки тесом и пестрой раскраски), но с русской избой ее спутать в принципе невозможно  В этой части слободы ремонтные работы идут еще более широким фронтом, но зато здесь абсолютное большинство зданий приведено в приличный вид. Более того, с уместным национальным колоритом это смотрится еще более красиво. Плюс ярко, аккуратно, культурно и уютно. Вот за такие дома слободу можно полюбить, если оставить за скобками те препятствия, которые пока вызваны работами на дорогах  В одном месте переделка улицы оказалась настолько фееричной, что я не смог ее перейти, но и не запечатлеть такое было нельзя  Или вот такие картины  Еще мне понравился вот такой вот ход. Как можно из свежих бревен без использования "родных" материалов собрать памятник архитектуры? Нет, похвально, конечно, но я, видимо, опять чего-то не понимаю.   Почти у берега Нижнего Кабана стоят бок о бок два здания, причем чтобы добраться до них, мне прешлось на глазах у строителей перебежать еще одну улицу по свежеуложенной запечатанной плитке (да простят они меня). С одной стороны переулка - исламский колледж  А прямо напротив него - барочная мечеть Аль-Марджани.  По большому счету эта мечеть, возведенная в 1770 году - по-настоящему знаковая, ознаменовавшая собой начало расцвета Старо-Татарской слободы. Ведь слобода эта существовала гораздо раньше: образована она была на окраине старой Казани в 1552 году, став единственным татарским островком в бывшей татарской столице. После взятия города почти всех местных жителей Казани и корестных селений отселили "за 101-ю версту", а в городе разрешено было остаться только тем казанским татарам, которые доказали свою лояльность к новой власти - но и им было предписано поселиться в одном конкретном районе, который и стал впоследствии Старо-Татарской слободы. А ключевое событие в ее истории произошло после принятия манифеста о терпимости вероисповеданий, позволившего возводить здесь каменные мечети и общественные здания. Первой такой мечетью и стала мечеть Аль-Марджани  Как ни странно, даже после того, как в 1917 году слобода перестала быть изолированной от остального города, она в изрядной мере сохранила свою самобытность, так и оставшись культурным ядром Казани татарской. У меня сложилась твердая уверенность в том, что в этой части города татарское население полностью преобладает над русским, то есть слобода (не знаю, так ли это на самом деле) - это та часть города, где в Казани особенно сильна привязанность жителей к своему историческому и национальному родному месту. И сохранение подобной идентичности меня лично всегда очень радует. Как радует, например, вид исключительно аккуратных (если на сказать - выверенных) фасадов пусть отреставрированных, но немалодых домов, которые уже не один десяток лет (а может, не одно столетие?) смотрят в воды Нижнего Кабана с набережной Марджани    Сам Кабан   Театр Камала  С набережной я в нужном месте повернул в один из переулков, который привел меня обратно на улицу Тукая    Здесь, на улице Тукая, находится главная архитектурная изюминка Старо-Татарской слободы - возведенный в 1863 году Дом Шамиля. Название связано с тем самым имамом Шамилем, причем практически непосредственно: построили дом для купца-миллионера Алпакова, а вот его дочь была выдана замуж за третьего сына Шамиля, Мухаммед-Шафи, и дом был передан его роду в приданое (это сам Шамиль на старости лет уехал по святым местам - его дети в России устроились совсем неплохо). с 1986 года в этом здании размещается литературный музей Габдуллы Тукая    На Доме Шамиля прогулку по Старо-Татарской слободе можно считать завершенной. В следующий раз мы отправимся в ночной кремль К оглавлению |
|
|
|
