Название этой записи - вовсе не то, чем оно может показаться сначала. Иерусалим на Севере для меня - это название не столько всего Валаама, сколько лишь одной его части, о которой здесь и пойдет речь.
Предыдущая часть закончилась выходом теплохода в Ладожское озеро. За ночь мы пересекли его основную часть, и утро встречали уже на северной половине Ладоги, хотя и на порядочном отдалении от его северного берега и Ладожских шхер. Когда я задолго до официальной "побудки" вышел на палубу, впереди уже был отчетливо виден Валаамский архипелаг. А на озере-море - примерная тишь да гладь, для меня это особенно радостный момент, поскольку две мои предыдущие попытки добраться до Валаама завершились бесславным стоянием на свирских рейдах в ожидании улучшения погоды и уменьшения высоты волны. Теперь все-таки добрался.

Издали Валаам такой, ладожские шхеры называют издали похожими на ежи, но тогда Валаам - самый неестественно большой еж. Только вблизи начинают угадываться отдельные деревья и скалы - в общем-то, из всего этого Валаам и состоит. Третья составляющая скрывается внутри.

Теперь входим в узкий проход между собственно мысом Валаама и островом Никоновским. Это издали кажется, что Валаам - это один остров, пусть и с изрезанной береговой линией. На самом деле без учета подархипелага Байонного здесь насчитывается более 30 остров, многие из них почти сливаются с главным Валаамом, но при этом сами довольно внушительны по размерам.

В Большой Никоновской бухте - единственной глубоководной (а главное - широкой) гавани Валаама уже стоят два теплохода - "Маяковский" и "Белинский" 301-го проекта, родные братья нашего "Кронштадта". А какая в Большой Никоновской (пусть она и самая посещаемая) тишина! Теплоход идет очень медленно, слышно, как одни волны слабо бьются о борт, а другие - накатываются на береговые скалы.

Швартуемся третьим бортом к "Маяковскому". Подход к причалу на Валааме - само по себе нечто исключительное. Теплоход просыпается, работает трансляция, но ее не слышно - палубные динамики на Валааме принято отключать. Это живое северное безмолвие! Да и людей на палубах - никого.

Немного разочаровывало только обилие (впрочем, весьма относительное) теплоходов у Валаамского причала. Три четырехдека (пусть и наполненные не под завязку), а потом еще и "Прикамье" подошло.

Впервые в жизни я столкнулся с завтраком по системе "шведский стол" на речном теплоходе. Начался он уже после того, как теплоход ошвартовался, причем начался в тот день в одно время. Теплоход заполнен на треть, но случилось непредвиденное: в ресторане развернулась пусть и небольшая, но толчея. До нашего рейса "Кронштадт" ходил только в трехдневные рейсы до Валаама, в которых ШС не практикуется, поэтому опыта особого не было, и первый завтрак оставил множество нареканий и возмущенных отзывов (к самой еде, понятное дело, претензий не было). По счастью, руководство быстро сделало выводы, но с тех пор я противник шведского стола на речном флоте.

Отзавтракав, мы оперативно собрались и десантировались на валаамский причал. Погода стояла прекрасная, солнечное, свежо, туристы с остальных теплоходов еще только доедали свои завтраки, так что на Валааме мы оказались фактически одни (ладно хоть такой плюс оперативного ШС). Обычно в этом круизе мы ограничивались двумя экскурсионными группами, но на острове мы разбились сразу на 4. К чему это - вообще я не любитель ходить на групповые экскурсии, но на Валаам попал впервые, в географии разобрался посредственно, так что на эту решено было сходить со всеми.

Валаам тысячу раз пройден и описан, но здесь для наглдности приложу схему пешеходной экскурсии "Скиты Валаама". Карта аутентичная, та же самая, что висела у нас в холле теплохода, но, естественно, свои недочеты есть и у нее. Тропы тут проложены далеко не все, но общее представление она дает как надо

Эта местность между Большой Никоновской бухтой и системой внутренних озер называется то ли Новым, то ли Северным Иерусалимом. Причина тому - естественно, топонимика, и вложенный в нее символический смысл. Все эти объекты возникли здесь в конце 19 - первое десятилетие 20-го века, и вместе производят очень сильное и целостное впечатление. На данный момент это мое самое любимое место на Валааме, пусть оно и сильно освоено в туристическом плане. Так, у самого начала Главной Монастырской дороги обширная площадка с самого утра кипит многочисленными ларьками, которых тут как-то совсем быть не должно. Но стоит отойти подальше, и дух места ставит все на свои места. От причала мы поднимаемся на гору Сион, где стоит Воскресенский, он же Красный скит. В свое время здесь в пещере со змеями подвизался иеромонах Никон, от которого получили название две валламские бухты. Скит, построенный в 1906 году, ныне не действует: точнее, церковь действующая, но вместо монахов в келейных корпусах обитает паломническая служба монастыря. На порядок лучше, чем лет этак 40 назад, когда здесь была турбаза. По пути наверх обязательная первая фотография - потом уже не привлекает внимания. И деревья растут на скалах - традиционная подпись.

Воскресенский скит снизу - валаамский вид, наверное, номер 3 или номер 4 после более заметных объектов

В самом скиту очень уютный двор

А церковь сама по себе интересная. Верхний храм - летний, во имя Воскресения Господня, при этом с керамическим иконостасом 9обычно в церквях не снимаю, но тут не удержался, подобное встречается очень нечасто)

А нижний во имя апостола Андрея Первозванного - один из самых красивых из виденных мною вообще. Нестандартность планировки с боковым открытым алтарем, камнем помазания и Притвором Ангела с пещерой Гроба Господня можно оценить самостоятельно

Дальше дорога идет к следующему скиты по Главной монастырской дороге. Дорога с колоссальными просеками под ЛЭП и ежеминутными джипами-газелями - прекрасный повод для рассуждений о судьбе Старофинляндии, но это отложу как-нибудь на другой раз (но осадок остается). При этом даже у такой дороги не отнять ее живописности

Два следующих снимка сделаны с одного и того же места. Но слева - лес лиственный, а справа - тайга

Гефсиманский скит, он же Желтый - мой самый любимый на всем острове, мне в нем даже название особенно нравится. Он действующий, но деревянная церковь Успения Божией Матери - на реставрации. Келейный корпус выглядит так

А рядом, через дорогу, в тени густых деревьев стоит опять же моя любимая часовня (правильнее - молитвенный столб, поскольку внутреннего помещения у нее нет) - "Моление о Чаше"

Эта часовенка - не единственная, приписанная к Гефсиманскому скиту. Здесь мы сворачиваем с изъезженной Главной дороги и начинаем по тропинке подниматься на гору Елеон, где стоит еще одна часовня - Вознесенская, с редким пятиглавием

От Вознесенской часовни тропинка проходит по целой цепочке обустроенных смотровых площадок, что, само собой, неслучайно. Виды от часовни и дальше на Малую Никоновскую бухту - бесспорно, самые красивые пейзажи Валаама из тех, что относительно доступны. Внизу, 60-ю метрами ниже, под отвесными скалами - вода, дальше - острова, за ними - ладожские просторы. Вот таким себе нужно представлять Валаам

Солнце в умеренных дозах Валааму к лицу, а когда небо прикроет тучами... об этом и говорить нечего, ведь это "угрюмый край, туманный край", и для этих северных, нерусских красот больше всего подходит именно пасмурная погода

Но в полной мере ее прелести мы познали тогда, когда спустились с Елеона вниз, к внутренним озерам - или Игуменским, или Коневским, кому как ближе. А как выглядит эта дорога? Одним словом (оно относится и ко всему Валааму) - бесподобно, эти ландшафты можно фотографировать бесконечно, собственно, как и подбирать слова, так что лучше за это даже не браться.

Внутренние озера при всейих северной суровости и холодности - место исключительно камерное. Аналогов местной тишине мне неизвестно...

На этом месте несколько лет в полном уединении подвизался в сер.19 века будущий игумен Валаамского монастыря - отец Дамаскин, личность в истории Валаама поистине эпохальная. А такой выбор места для уединения мне вполне понятен... По его же инициативе здесь, на Коневских озерах (тогда они, конечно, еще не были Коневскими) был поставлен скит во имя Коневской иконы Божией Матери (здесь хранился чудотворный список, который в 1940-м под ударами доблестных советских войск вместе с монахами эвакуировался в Финляндию и ныне пребывает там же). А скит после захвата острова использовали по-разному, в конечном счете разобрали на дрова. Восстановлен он был по архивным фотографиям в 2004 году, сегодня в церкви можно увидеть очередной список с Коневской иконы.

Церковь скита в целом немного неказистая, но ландшафтность ее впечатляет (до лучших образцов, правда, далеко)

А вокруг - слова беспомощны...

Есть у скита мохнатый друг

Был еще бобер, но умер

Живет в келейной избушке один монах

А природа так и остается в значительной мере нетронутой. Наверное, в этом месте у меня уже сложилось твердое ощущение, что на Валаам надо будет обязательно вернуться, причем не раз и не два

Заключительный пункт в экскурсии - это монастырская ферма, котоая с конца 19 века удовлетворяет все (не такие уж большие) потребности монастыря в продуктах животного происхождения. Место по дороге красивые

Но примерно на этом месте пасмурность превратилась в просто дождь внушительной силы. А утро-то было солнечное - правда, зачем одевать что-то непромокаемое и вообще брать с собой зонты? Ладно, добежали до фермы, там женщина в уютном киоске налила всем восхитительного травяного чая. Попил чаю под елкой - и побежаали по раскисшей Главной дороге к причалу. Не до фотосъемки как-то. Зато в тот приятный момент, когда между деревьев показлись красные трубы теплоходов, дождь, само собой, кончился. Экскурсия по скитах закончилась сначала бегами, а потом - попытками включить кондиционер в каюте на обогрев. Администраторы оказались бессильны, пришла директор круиза и включила с первой попытки. На том спасибо, после этого двинулись в ресторан отогреваться и делиться впечатлениями.

В следующей части постараюсь рассказать о том, как мы добирались до Главной усадьбы и как оттуда выбирались

К оглавлению