Через Малую Средне-Дунайскую низменность проходит электрифицированная железная дорога Будапешт—Вена.

Завод имени Вильгельма Пика.

Поезд пересекает равнину и мчится среди гор. Здесь в городе Тата стоит остановиться. Этот приветливый и богатый историческими памятниками город изобилует горячими источниками. Они бьют из трехсотметровой глубины, и вода их не замерзает даже зимой, так как ее температура не падает ниже 20°. В Тате насчитывается около 40 таких источников. Эту великолепную воду римляне использовали когда-то для снабжения питьевой водой своего лагеря Бригецио, находившегося от Таты примерно в 15 километрах.

В средние века Тата была местом рыцарских турниров и королевской охоты. Расцвет Таты начался при императоре Священной Римской империи Жигмонде, бывшем в то же время и королем Венгрии (1387—1437) и построившем здесь пышный дворец, который целиком сохранился до наших дней.

Ныне Тата привлекает туристов своими живописными окрестностями и историческими памятниками. В хорошую погоду на маленьких кривых уличках Таты часто можно видеть художников, которые, примостившись где попало, срисовывают полные особого очарования уголки старого замка, городского озера или старинной улички.

Кроме Старого замка (Эрег вар), здесь стоит посмотреть массивный дворец Эстерхази с угловыми башнями и летний павильон в парке. Оба эти здания, построенные в XVIII веке архитектором Якабом Фельнером, замечательны своими гармоническими пропорциями. В настоящее время в замке размещается городская больница. В городском парке следует взглянуть на искусственные руины, построенные французским архитектором Моро в начале XIX века. Он использовал для этой постройки разрушенное аббатство в селе Вертешсенткерест — обломки колонн, высеченных из камня в XIII веке. Самые красивые из этих обломков (капители) можно видеть в местном музее. Музей, фонды которого состоят, главным образом, из произведений известного венгерского мастера керамики XVIII века Домонкоша Куни, находится в Старом замке.

В Татском парке устроен постоянный тренировочный лагерь для лучших венгерских спортсменов, которые готовятся здесь к соревнованиям.

Посетим также маленькую деревушку Коч, находящуюся неподалеку от Таты. Здесь в первой половине XV века был изготовлен первый удобный для путешествия экипаж. Кузов этого экипажа был подвешен на ремнях. Русское слово «кучер», как и немецкое Kutsche, английское coach, французское coche происходят от названия этой деревни. Хроника рассказывает, что император Карл V, когда его мучила подагра, ездил в «венгерском гучэкипаже», плавный ход которого он очень ценил.

Татабанья — город угля. Разветвленная подвесная дорога, шахтные копры, густая сеть высоковольтных линий — все это свидетельствует о том, что мы находимся с вами в крупном промышленном центре. Первая пятилетка превратила Татабанью в современный город угля. Высокопроизводительные врубовые и отвалочные машины, угольные комбайны и ленточные конвейеры облегчают труд местных горняков. На Татабанью и соседний с нею горнопромышленный городок Орослань падает значительная часть добычи венгерского бурого угля.

Еще несколько лет назад Орослань была маленькой деревушкой. Ныне это город с 10 000 жителей, современными магазинами, новыми многоэтажными домами. В Орослане находится первый в Венгрии карьер, где уголь добывается открытым способом.

Посетим еще несколько мест в горах Вертеш. Вблизи села Мор возвышается руина замка Чокакёвар. Отвесная скала, на которой когда-то стоял замок, находится в том пункте, где встречаются отроги гор Вертеш и Баконь. С высоты 298 метров открывается красивая панорама окрестностей. Отсюда виден весь район Шаррет, почти сплошь покрытый лесами. От замка сохранилось два этажа, которые свидетельствуют о его рамерах. Колодец, оставшийся еще от турок, и башня, окруженная тройной крепостной стеной, хранят память о том, что было здесь 800 лет назад.

Селение Мор в Венгрии весьма популярно, так как его местные вина считаются одними из лучших в Венгрии. В Море, так же как и в соседних селах Бодайк и Балинка, добываетсят и уголь. Эти маленькие селения разрастаются очень быстро.

В Балинке имеется высокомеханизированная угольная шахта, по своему оснащению одна из передовых в Центральной Европе.

В горах Вертеш, недалеко от Татабаньи, недра земли хранят боксит. Это ценное ископаемое, содержащее алюминий, залегает на небольшой глубине, а местами выходит и на поверхность. В деревне Гант боксит добывается открытым способом. Вокруг этой деревни повсюду видны краснобурые скалистые холмы. Их окраска указывает на присутствие боксита. Добыча бокситов в Ганте полностью механизирована и производится при помощи электрических экскаваторов. Поэтому на обширных разработках боксита почти не видно людей.

 

Шопрон и его окрестности

В Венгрии мало городов, где сохранилось так много исторических памятников, как в Шопроне — небольшом городе, расположенном в гористой местности, граничащей с Австрией. Проходя по тихим улицам города или осматривая какую-либо площадь, приезжий невольно останавливает свой взгляд на зданиях, полных архитектурной гармонии и изящества.

В городе почти каждый дом имеет свою историю, и возраст большинства из них исчисляется столетиями. На многих прикреплены мемориальные доски. В доме № 8 на площади Белоянниса некоторое время жил король Матиаш, в одном из особняков заседало Государственное собрание, в доме № 32 на площади Огабона жил композитор Карл Гольдмарк. В этом городе родились или жили многие поэты, ученые, полководцы, художники, и каждый своей индивидуальностью прибавил что-то свое к богатой истории этого города. Основанный кельтами, этот город насчитывает более, чем двухтысячелетний возраст. Об истории города повествуют объемистые книги, но подчас о ней говорят и камни, ибо Шопрон — единственный венгерский город, который в турецкие времена не подвергся разрушению.

В местном музее хранятся изваяния Юпитера, Юноны и Минервы, сделанные еще теми, кто верил в них. Они напоминают о временах, когда Шопрон находился на перекрестке двух больших дорог. Одна из них проходила через Европу с севера на юг, другая торговая дорога шла с запада на восток. Через Шопрон проходил знаменитый «Янтарный путь», о чем в музее свидетельствуют богатые коллекции янтарей. Возникновение Шопрона было предопределено его географическим положением, он всегда выполнял роль посредника между Востоком и Западом, Севером и Югом. Богатые горожане в свое время расходовали большие средства на искусство и культуру. Все это можно видеть и чувствовать. Поэтому Шопрон является излюбленным местом туристов, которых привлекают сюда и красивые окрестные горы, покрытые хвойным лесом и полукольцом охватывающие город. Лес начинается сразу же за окраинными домами. На западе к городу примыкают отроги Альп, на востоке совсем близко от города лежит озеро Фертё, часть его относится уже к территории Австрии. С трех сторон — из сосновых, дубовых и буковых лесов в город устремляются потоки здорового горного воздуха и ароматы полевых цветов. Дачный район, расположенный на одной из ближайших гор, называется Лёвер. На склоне гор среди фруктовых садов и сосновых лесов расположены здравницы. До Лёвера можно доехать на автобусе за несколько минут, но и пешком туда путь из города не утомителен. Построенная в самом живописном уголке горная гостиница — идеальное место для летнего отдыха. Однако Лёвер охотно посещается и зимой. Благоустроенные дорожки ведут к красивым местам, лыжные трассы отмечены указателями. Хорошо здесь походить на лыжах.

Ворота дома Шторно в Шопроне.

Однако, как бы ни были хороши гористые окрестности Шопрона, они образуют лишь оправу для той жемчужины, какой является сам город. Прогулку по городу лучше всего начать с посещения городской башни. Центр Шопрона — внутренний город — имеет форму овала. Башня стоит на одном из концов этого овала. Ее нижняя часть относится к средним векам. Выше она окружена в стиле ренессанса. Еще выше тянется очень изящная восьмиугольная надстройка, которая во второй половине XVII века была увенчана бронзовой луковичной кровлей в стиле барокко.

По изысканности форм городская башня едва ли может найти себе соперницу. Лишь в очень редких случаях на одном и том же здании сочетается в такой совершенной гармонии стиль нескольких веков. Когда-то из лоджий страж башни наблюдал за тем, что происходит вокруг, и давал различные сигналы в зависимости от того, приближался к городу друг или враг. Отсюда же давали знать о пожарах; днем размахивая красным флагом, ночью — фонарем. В XVII и XVIII веках была еще в моде «башенная музыка»: в лоджии помещался духовой оркестр. Он давал концерты для прогуливающихся внизу дам и кавалеров. Если же какой-нибудь знатный горожанин умирал, из башни неслись погребальные звуки колокола.

Дом Шторно на площади Белоянниса вблизи городской башни — самый красивый дом Шопрона. Стены его украшены игривои лепкой.

Двухэтажная лоджия придает дому изящество со стороны двора. В доме хранится богатое собрание произведений искусства, принадлежавших семье Шторно, предметы прикладного искусства XII— XV веков, картины и мебель XVII и XVIII веков. При входе в дом бросается в глаза художественно оформленное в стиле XVII века приспособление для постукивания, заменявшее в свое время звонок. По соседству с домом Шторно стоит дом Фабрициуса, построенный в стиле ренессанса. Его внутренний двор, двухъярусные лоджии и подвал с крестовыми сводами не могут не привлечь внимания посетителя.

На площади Белоянниса перед домом Фабрициуса стоит один из прекраснейших памятников искусства Западной Венгрии в стиле барокко — колонна Святой Троицы, строительство которой закончилось в 1701 году. На другой стороне площади находится памятник готической архитектуры — старая церковь бенедиктинцев. Она называется также «козья церковь», потому что, по преданию, ее построили в 1290 году на средства, полученные от клада, который нашли в земле случайно — помогла обыкновенная коза. Построенная из известняка трехнефная церковь носит характерные черты ранней французской готики. В XV веке церковь была перестроена, так что ее первоначальный стиль представлен лишь уцелевшими хорами. Своей благородной простотой, архитектурным единством многоярусной колокольни со стрельчатыми арками церковь является ценным памятником времен готики. К старинной части города можно отнести и городской бульвар, проложенный еще в средние века. Когда-то здесь был ров, окружавший внутреннюю часть города, потом здесь стояли ларьки городских торговцев. Затем за ларьками поднялись необычайно узкие, но высокие дома, ибо по тогдашним городским правилам они не должны были занимать больше места, чем сами ларьки.

Городской музей носит имя Ференца Листа. Особенно интересна в нем коллекция предметов доисторического времени, а также времен Римской империи и великого переселения народов. К числу ценнейших сокровищ искусства принадлежит так называемая «Харшфальвская находка» — металлический сосуд с ажурной насечкой, найденный близ села Харшфальва и относящийся к бронзовому веку (около 2000 лет до нашей эры). Интересен также другой экспонат музея — так называемая «чаша Кундпальда». Мастер Кундпальд выгравировал на этой чаше из позолоченной бронзы свое имя, вероятно, около 800 года. Чаша была найдена в русле реки в 1879 году.

Окрестности Шопрона богаты достопримечательностями. Одной из них является Ханшаг — живописные болота, площадь которых достигает 18 000 гектаров. После освобождения страны правительство Венгерской Народной Республики решило превратить эту местность в плодородную пашню. В настоящее время два исследовательских института — один в Шопроне, а другой в селе Фертёд — разрабатывают десятилетний план осушения болот.

Фертёд — новое название села Эстерхаза, бывшей резиденции князей Эстерхази. До войны семья Эстерхази обладала самыми большими в Венгрии латифундиями. Однако земельной реформой крупному землевладению был положен конец, и ныне 130 000 гектар бывших земель Эстерхази принадлежат свободным венгерским крестьянам. Дворец Эстерхази, построенный около 200 лет тому назад, превращен теперь в сельскохозяйственный научный центр. Здесь выращивают новые сорта фруктовых и других культур, наиболее приспособленных к венгерским климатическим и почвенным условиям.

Трехэтажный дворец, имеющий 126 комнат, был построен для князя Эстерхази по образцу Версальского дворца. По своему великолепию и внутреннему убранству дворец Эстерхази почти не уступал роскошному убранству резиденции французских королей. Поэтому в то время княжеский дворец называли «венгерским Версалем».

Первый владелец дворца был одним из могущественных магнатов своего времени. Его поговорка — «Что может король — могу ия» — была широко известна в стране. В Эстерхазе устраивались празднества, прогремевшие на всю Европу. Здесь в течение многих лет дирижером дворцового оркестра был великий композитор Гайдн. Он провел в Эстерхазе лучший период своего творчества, создав здесь свыше 700 произведений. Любопытна история написанной им здесь же так называемой «Прощальной симфонии» (фа-диез минор). В знаменитом финале последней части все инструменты как бы спорят друг с другом, будто стонут и плачут. Неожиданно музыкант, играющий на второй трубе, свертывает ноты, тушит на пюпитре свечи и уходит.

Через несколько тактов то же самое делает и флейтист. Музыканты один за другим перестают играть и уходят. Музыка становится все тише и медленнее, как будто оркестр хочет сказать: «Дальше мы не можем». Под конец остается только одна первая скрипка. Она играет хватающую за душу сольную партию, потом умолкает и она... Этот забавный финал выражал в музыке просьбу музыкантов к хозяину, наконец, дать им отпуск. Эстерхази понял шутку и, улыбаясь, сказал тогда Гайдну: «Завтра все могут отправляться в отпуск».

 

Театр, в ротором происходил этот концерт, был разрушен, но некоторые здания, где жили музыканты, стоят и роныне, В одном из них мемориальная доска хранит память о пребывании здесь Гайдна.

На северо-западе от села Фертёд расположена деревня Лебень. Название этой деревни известно в истории архитектуры благодаря церкви лебеньского монастыря, построенной в романском стиле. Этот 750-летний памятник архитектуры (церковь была построена в 1208 году) представляет собой выдающееся произведение искусства. Некоторые отклонения от стиля, коснувшиеся отдельных деталей, придают ему особенную прелесть. В XIX веке эта церковь была реставрирована.

На реке Лайта недалеко от границы стоит небольшой пограничный городок Мошонмадьяровар. Красивые особняки в стиле барокко и классицизма придают этому городу особое очарование. Вследствие своей близости к границе в прошлом он назывался «Порта Хунгарика» (ворота в Венгрию). Самой большой его достопримечательностью является основанная еще в 1818 году Сельскохозяйственная академия.

Мошонмадьяровар — центр молочной промышленности в этом районе Венгрии.

Сомбатхей

После Шопрона самым значительным городом Трансданубии. является Сомбатхей. Этому городу почти 2000 лет. Он был основан в 41 году н. э. римским императором Клавдием. Римляне называли его Сабария. Насколько велико было в те времена значение этого города, показывает тот факт, что полководец Септимий Север был провозглашен здесь императором. В то время через этот город проходило несколько «больших путей», что послужило причиной называть его еще и «городом дорог». Между прочим, это название подходит к нему и теперь.

От тех времен сохранились в частности небольшие отрезки римских дорог. В парке, являющемся чем-то вроде музея под открытым небом, можно увидеть перекресток двух дорог, проложенных в свое время римлянами. Прочность этих дорог великолепна. Римляне их построили из обтесанных и пригнанных друг к другу базальтовых плит. Если бы щели между ними были заполнены какой-то связующей массой, то по этой мостовой, имеющей двухтысячелетний возраст, можно было бы ездить в наши дни. В парке можно также увидеть остатки мозаичного пола, выложенного в те же времена. В центре города пролегает площадь Берженьи, где когда-то стояли крепостные бастионы.

На площади Берженьи возвышаются три достойные внимания постройки: епископский дворец, бывшая духовная семинария и собор. Эти три здания вместе составляют один из лучших в Венгрии архитектурных ансамблей, замечательных своим единством. Эти здания были построены в XVIII веке по проекту братиславского архитектора Меньхерта Хефеле в стиле поздне­германского рококо. Во время второй мировой войны собор был сильно поврежден, но в 1947 году снова восстановлен. Стоит посмотреть в Сомбатхее и музей Сабария, в котором хранятся ценные этнографические материалы.

 

 По пути он напал на Кёсег. Жители города героически сопротивлялись врагу, и сильная турецкая армия была остановлена. Осаду города турки сняли в 11 часов утра, и в память этого события каждый день и теперь в это время звонят городские колокола.

В Кёсеге можно увидеть много старинных зданий и выдающихся памятников искусства. Город украшают многочисленные здания, построенные в стиле ренессанса с венкообразными карнизами, здания, украшенные лепкой и великолепными порталами. В городе много красивых площадей и парков. Прекрасное месторасположение города и очаровательные окрестности привлекают сюда многочисленных туристов.

Кёсег окружают несколько гор. Из них достойны упоминания следующие: Иротткё (883 метра), Кендиг (720 метров), Ирань (665 метров) и Охаз (619 метров). Через сосновые, дубовые и буковые леса во всех направлениях проложены пешеходные дорожки. Склоны холмов покрыты каштановыми рощами, садами и виноградниками В местечке Кирайвёльде стоит шестисотлетний каштан.

С вершины горы Иротткё просматривается вся Трансданубия, на западе видны альпийские хребты. При ясной погоде на севере вырисовывается величественный силуэт Замковой горы близ Братиславы.

В окрестностях Кёсега много исторических памятников.

Село Велем у подошвы горы Калапошкё (604 метра) известно среди археологов благодаря раскопкам, в ходе которых обнаружены находки, относящиеся к каменному веку.

Божок — курорт на высоте 335 метров над уровнем моря, расположенный в защищенной от ветров котловине. Здесь часто бывал руководитель венгерского национально-освободительного движения князь Ференц II Ракоци.

В селе Папоц была когда-то создана первая венгерская сельская школа.

Красивый замок высится в селе Шарвар. В парадном зале этого замка в настоящее время устроен музей, к сокровищам которого принадлежит фреска XVIII века редкой красоты. Венгерский писатель Геза Гардоньи (1863—1922) был когда-то учителем шарварской школы. На кладбище соседней деревни Шар похоронен венгерский поэт и музыкант XVI века Шебештьен Тиноди.

6 и 7 ноября 1703 года недалеко от села Вашвар произошло сражение между армией Ференца II Ракоци и австрийцами. В память об этой битве 6 и 7 ноября в этой местности устраиваются празднества.

Под городом Сентготтхард в 1664 году турецкие войска были наголову разбиты имперскими войсками. После этой победы Венгрия ожидала освобождения от турецкого ига, но за радостной вестью последовал предательский мир, на три десятилетия отложивший освобождение страны. В церкви этой деревни находится фреска, написанная Стефаном Дорфмейстером, изображающая битву под Сентготтхардом.

К югу от города Сомбатхей вблизи австрийской границы расположено село Як. В середине села на холме стоит один из замечательных памятников венгерской архитектуры позднего романского стиля — удивительно красивая церковь с двумя куполами, освященная в 1256 году. В конце прошлого столетия Якская церковь лежала в развалинах. Однако десятилетним тяжелым трудом ее восстановили в первоначальной красоте. Рядом с ней находится часовня, построенная в романском стиле.

В этих местах, богатых прелестными пейзажами, расположена маленькая деревушка Женнье, где в старинном замке устроен «Дом творчества» для мастеров изобразительного искусства. Здесь работают и отдыхают художники и скульпторы.

 

Гёчей

Тысячелетний дуб в селе Женнье

К югу от Сомбатхея простирается удивительно живописный холмистый район, называемый Гёчей. Гёчей в переводе на русский язык означает «нагромождение, хаос». Неоднократные обвалы и землетрясения образовали здесь непрерывную цепь холмов. Разнообразный красочный ландшафт этого района, покрытого виноградниками, буковыми лесами и темно-зелеными рощами, Лесные поляны, пестрящие ярким многоцветьем, маленькие деревушки — так и просятся на холст художника.

В гёчейский район входит свыше 100 сел и один город Залаэгерсег. Про население Гёчея нельзя сказать, что оно очень гордилось бы названием своей местпости. Один венгерский писатель писал как-то в шутку, что, по его мнению, Гёчея вовсе не существует, так как в какой бы деревне он ни спрашивал, где начинается Гёчей, — ответ всегда был один и тот же: «В соседней деревне».

Жители Гёчея отличаются от жителей других областей Венгрии своей старинной одеждой, обычаями, танцами; они строят дома совершенно особой архитектуры и говорят на самобытном диалекте. Все это сохранилось и поныне благодаря тому, что Гёчей все время был почти отрезан от остальных районов непроходимыми болотами. Но сейчас от болот не осталось и следа. Села теперь связаны друг с другом бетонированными шоссе, а для удобства туристов и экскурсантов курсируют многочисленные автобусы.

Гёчейцы знамениты резьбой по дереву. Они любят украшать роскошной резьбой свои дома, предметы обихода, инструменты. Искусство резьбы развилось здесь благодаря тому, что в Гёчее в прошлом скотоводческом крае всегда было много пастухов. Пока пастух пас стадо где-нибудь на холме или в лесу, он своим ножом выделывал из дерева различные предметы и безделушки. В Гёчее есть немало мастеров резьбы, изделия которых посылаются даже за границу.

Когда-то Гёчей принадлежал к числу беднейших районов Венгрии. Каменистые склоны холмов и долины с глинистой почвой не создавали условий для зажиточной жизни. К тому же большая часть земли не принадлежала крестьянам. Почти весь Гёчей когда-то принадлежал княжеской семье Эстерхази. Но за последние годы здесь произошли большие перемены. По земельмой реформе земля была передана крестьянам. Хотя реформа и была огромным шагом вперед, однако она не могла все же разрешить насущные проблемы и только благодаря индустриализации всего района в Гёчее произошел коренной переворот в хозяйстве. Еще до второй мировой войны было установлено, что в этом районе имеются большие залежи нефти и природного газа. Около селений Лишпе, Ловаси, Будафа и Хахот появились буровые вышки, но лишь в последние годы нефтедобыча здесь достигла высокого уровня. С помощью сейсмической разведки венгерскими геофизиками были обнаружены в этом районе до сих пор неизвестные месторождения нефти и природного газа. Близ села Надьлендьель был открыт новый бассейн нефти, где добываются превосходные битумы.

По подземным трубопроводам нефть доставляется в Будапешт и на перегонные заводы Западной Венгрии. По той же системе трубопроводов подается в столицу и природный газ.

Если ехать через Гёчей поездом или на автомашине, в глаза бросится самый высокий холм в этой местности — Кандико (305 м). С вершины этого холма, куда по пологому его склону легко проехать и на автомашине, открывается вид на живописный ландшафт: отсюда можно одним взглядом окинуть весь Гёчей. В ясную погоду с Кандико можно видеть и Балатон и австрийские Альпы.

На пути к единственному крупному городу Гёчея — Залаягерсегу прежде всего встретятся буровые вышки нефтепромыслов. Этот город с большой гордостью и, может быть, с некоторым преувеличением окрестные жители называют городом нефти. Еще недавно он был ничем не примечательным маленьким городком. Нефть пробудила его к жизни. В Залаэгерсеге теперь построены целые кварталы современных жилых домов для рабочих, школы, дома культуры. Здесь построены фабрика молочных продуктов и швейная фабрика.

В центре города находилось здание областной управы, которое строилось с 1765 по 1777 гг. В красивой часовне, стоящей рядом, находятся прекрасные картины Дорфмейстера. К творениям XVIII века относится выдержанная в стиле барокко приходская церковь, фрески в которой написаны Й. Цимбалом.

Самой большой достопримечательностью Залаэгерсега является Гёчейский музей, где собраны интереснейшие археологические, исторические и этнографические материалы, касающиеся этого района. Здесь выставлены народные костюмы Гёчея, среди которых можно увидеть своеобразно красивые рубашки женихов с вышивкой и яркие домотканные материи. Особый интерес представляют заботливо составленные коллекции образцов старинного пастушеского искусства.

К югу от Гёчея, на линии железной дороги, связывающей Венгрию с Италией, расположен красивый городок Надьканижа. Это очень старое поселение, его название встречается даже в древнейших венгерских письменных памятниках. Руины местного замка говорят о бурном тысячелетнем прошлом этого городка. В XIII веке здесь начали строить крепость. В то время между Дравой и Балатоном тянулись непроходимые болота. Лишь близ Надьканижи они сужались до 4—6 километров и здесь, с юга на север, шла единственная в то время проезжая дорога через болото. Вполне понятно, что из-за этого «Гибрал­тара» Трансданубии шла ожесточенная борьба. Когда в XVI веке Турецкая империя стала расширять свои владения за счет территории Венгрии, венгерским защитникам пограничных областей приходилось вести тяжелую борьбу с войсками Османов. В 1532 году на Надьканижу напал султан Сулейман. После этого в течение десятилетий нападения турок на Надьканижу не прекращались. Наконец, в октябре 1600 года крепость пала.

Девяносто лет она находилась в руках турок, после чего была отбита у них войсками Адама Баттьяньи. Впоследствии крепость была снесена королем Леопольдом. Во время раскопок, произведенных в этом месте в последние годы, были обнаружены до сих пор остававшиеся неизвестными детали Надьканижской крепости. В частности, была найдена средневековая дорога, построенная защищавшими крепость венграми, а также предметы обихода, принадлежавшие туркам, осаждавшим крепость: оружие, посуда, ножи, обувь. Все эти интересные находки экспонированы в музее.

Из числа надьканижских памятников архитектуры заслуживает внимания церковь, построенная в 1702 году из камней разрушенной крепости, а также возвышающаяся в центре города колонна Святой Троицы.

Тенистые рощи в окрестностях Надьканижи, столь характерные для пейзажей Трансданубии, служат приятным местом для прогулок и экскурсий.

Когда-то на покрытой виноградниками горе Сентдьёрдьвар стояла сторожевая башня — один из бастионов, прикрывавших Надьканижу. Когда турки взяли город, паша Хассан Кючюк, ставший комендантом города, построил на месте башни дворец, обставленный с восточной роскошью. В нем был устроен гарем, куда для паши доставляли венгерских девушек и женщин. Возмущенные жители города и окрестных деревень напали на дворец, освободили женщин и подожгли здание. Руины дворца паши Хассана Кючюка и поныне напоминают об этом событии.